这可能是厦门最古意的一家面馆了。
一道圆形木质拱门，隔开大厅与后厨。墙上挂着各式水墨图，抬头是数展花灯，一幅敦煌飞天，挂了12年，微微发黄。
所有木质桌椅，都是手工雕琢。
面馆的名字，就叫古意堂。
中午12点不到，坐满了客人。
老吴跑进跑出，根据客人要求，下单、上菜、结账。这一套流程，他已经做了12年，熟门熟路。
他说自己是“南生北像”，出生在宁德小镇，不爱吃大米，偏爱吃面食。
每到一个地方，去的第一家餐厅，就是当地面馆。
年的厦门，还是厦门泡面和碱面的天下。
要么软烂易坨，要么内芯发硬，碱味极重。
“厦门人显然对面条要求不高，油面干干瘪瘪，无咬劲，弹力也不足，只能充饥。”
这是蔡澜先生对厦门面条的评价。放到现在，想吃一份足够弹牙的面条，同样难寻。
也是这一年，老吴和全国大部分观众一样，看到了那年最火的一部剧，《武林外传》。
同福客栈里的侠客义气，让他想起年少时读的古龙金庸梁羽生，还有包惜弱在金国王府保留的小小牛家村。
但他觉得，同福客栈的江湖场景，如果搬进生活，有些刻意。
古意堂的装潢，是他少时一边读金庸武侠，一边幻想的江湖小馆做派。
源于生活，再化于生活。
通常会自己找来古意堂吃饭的，都是厦门人，还有附近写字楼工作的外国人。
这些老外，一见古意堂，像发现新大陆般哇哇大叫，异常兴奋：“Wow,China!”
尤其发现面条浸饱汤汁，依然嚼劲弹牙，更加喜爱。
口口相传，声名渐渐传开。
开面馆，面条做法尤其关键。
老吴做面条的本事，来自北方亲戚相传。
面粉加足鸡蛋，微微发黄。面团反复揉搓擀平，历经数十次，直到表面光滑发亮，再片成扁平条状。
这样做出来的面条，需要两个大汉左右用力拉扯，才能扯断。
汤中浸泡一小时也不会软烂变坨，极有咬劲。
炸酱面的浇头，也有门道。
不用腌制，只取肥瘦相间的五花肉，手工剁碎，与药材调料一起炖煮整日。
药材与调味渗入肉里，与原本寡淡的面条拌匀，咸淡平衡得刚好，鲜嫩咸香。
老吴坚持不用绞肉机制作肉沫。虽然可以让肉沫更细，节省时间和人工，却会绞断肉质纤维，失去口感。
这样的做法，决定了古意堂没法和商业大潮一起，快速狂奔。
“一碗面要好吃，除了面条，还在于食材本身。”
老吴对食材处理，同样要求严苛。肥肠一定要清洗干净不留腥味，肉类必须新鲜，酸菜要腌制得恰到好处……
吃完面，还可以再来一碟熏猪肉或者酱牛肉。瘦而不柴，肥处不腻，十足熏香。
越来越多人慕名跑来老吴家吃面，街头也悄悄冒出几家同类型的古味面馆。
其中一家开遍厦门的连锁面馆，创始人正是古意堂的两位帮厨。
不过老吴很想得开，自家面馆的精髓在于面条，独家秘方，足够自信。
正如江湖，各有神功，各凭本事。
所以每天继续安心待在店里，精心煮面，好好待客。等着饭点，食客到来，挤满小小馆子。
古意堂
联系电话：