北京米其林榜单公布以后，编辑们纷纷去刷星探访上榜餐厅。“吃前拍照，吃完发表”可以说是大家一直保持的好习惯，看他们的社交平台都是怎么红黑分明真实吐c……呃，真实记录的。京雅堂｜米其林一星两月三刷京雅堂，从下饭小炒到精致雅宴皆有惊喜，这种在三里屯转角就有新菜可吃的米一，不分场景、角色，甚至各地菜系的巧遇，实在值得一来再来。最爱有三：“四季豆炒脆耳”镬气在线，值得为它单点一碗米饭；“南乳吊烧乳鸽”足以抢走烤鸭风头，直接上手吃才过瘾，更是随时开酒的堂皇借口；嘴馋又找不到饭伴的时候，最近上线的“福禄金秋”限季菜单简直太贴心，“大道造物”的食器仪式感很足，还能一次吃到“蟹粉炒双萃”“泡椒蛏子皇”“茶香烤智利牛腹肉”和招牌烤鸭。此处分享一个隐藏吃法荷叶饼卷蛏子+牛肉，多种风味一卷融合，嗨到根本没嘴吃烤鸭。京兆尹｜米其林三星米其林揭晓的第二天，和两个素食的朋友去了北京新晋三星京兆尹，都不是第一次来，所以点了应季的菜单，朋友依旧很喜欢，他们长期素食，比我有发言权。榜单有点争议很正常，毕竟大家的口味不一样。虽然造型不代表味道，但是这个菜的堆砌感其实还挺强的，味道说实话有点老套，而且蘑菇用的太猛了，一道接一道，没完没了。菜单有点平，缺少必要的酸味，感觉像是纳帕厨师把一坐一忘接管了的感觉。上完了主菜，服务生送了一份饺子和一碗炸酱面，中规中矩，倒是挺接地气的，因为面里还有几片独头蒜。我们吃完饭，从里屋走出一位大哥，看起来喝了不少，站在竖琴旁边感慨：嚯，这大提琴，真大。柴氏风味斋｜必比登推荐吃了二十多年的“小碗牛肉”，我早已习惯了那咸咸的汤粗粗的面和不知道会切到什么肉的期待感（除非你说要纯瘦的），吃完再把那碗带着油的汤喝完，拍着肚子像刚从阿凡提那里占了便宜的巴依老爷那样心满意足，是一种习惯性的幸福。确实，很多南方人受不了这种咸和油，还有人会问服务员：为什么牛肉面里没有牛肉（服务员会耐心地对他们说，那是牛肉汤……面，肉要单点），还有人会觉得酱牛肉很贵，一斤（已经涨到了）块。但同时又有很多北京人就爱吃这口儿（在90年代，很多出租司机都知道“小碗牛肉”）。5月中旬，疫情快要结束的时候我去了趟甘家口的老店，发现门口居然排起了队。这可是20多年来头一回啊！就连老板自己也没意识到。他说，第一天重张开业的时候，他们只准备了70%的肉，没想到中午就卖完了。这不叫报复性消费，这叫馋的太久了。在我看来，“小碗牛肉”有着一家老店的所有“优点”：历史够悠久，口味的风格足够独特，经营和服务的风格也非常鲜明，有足够多的拥趸。和老板聊天的过程又让我知道了一个新的品质——坚持。老板介绍说，他们进货都是每天一早去“挑第一车肉”，辣椒也是有专门的供应商（我还见到过他们的服务员在休息的时候一粒一粒地挑孜然）。还有一个故事：“老太太在世的时候”，当时有一家加盟店，老太太巡店的时候看到他们往炖肉的锅里加凉水，直接就说：把这家店关了吧。所以我觉得，“小碗牛肉”可能是最不米其林的餐厅了——老板说，他自己都不知道餐厅上了必比登的榜，但即使不在米其林榜单上，它也还会是那个味儿，和二十多年前我在只能放两三张桌子的店外面吃的味道没有啥区别。说到那家老店。有一天我在砍肉时给朋友的一个孩子讲这件事，旁边一个老先生问我：“你知道当时门口还有辆三轮车吗？那时候还有人就着三轮车吃呢。”左岸｜米其林餐盘奖开业两年的左岸，因为疫情原因，主厨才刚刚从西班牙回归，相比去年菜品进行了一些改良，也加入了一些经典菜系。但也暴露了一些问题。他没有摘星而依旧是餐盘推荐可能也是这个原因。前菜海鳌虾配鱼子酱和柚子香草油保持了水准，虾富有弹性和海鲜的香气，配合水果的清香和鱼子酱的鲜甜能更好的激发出虾本身的味道，更像日料。旁边放的烧过的肉桂卷增添了一些烟熏肉桂的香气。主菜有些令我失望，作为法式经典菜单中的油封鸭腿，无论是我在巴黎吃到的，还是在其他餐厅吃到的，这道油封鸭腿和其他的相比都明显的不合格。鸭腿本身而言带皮的一面没有一刀下去酥脆的感觉，而是有些软，搭配的地中海风味焗豆就更奇怪了，一家名为左岸的法式bistro，且将油封鸭腿放到了经典菜单中，我不知道为什么会用意式的配菜，即便在创新的搭配中，鸭子同样也是适合与水果类或块状根茎类食材搭配，这个焗豆实在是不知所云。而且完全盖过了鸭腿本身的味道。我同桌的朋友点了鸭胸肉，依然也不是传统的法式鸭胸肉，有点像南京酱鸭的味道，总之，这里的鸭子是雷，不要碰。如果选主菜，我会推荐鸽子和鹿肉或春鸡。甜品的正山小种是我第一次吃，用分子料理的方法做出的黑醋球和蛋糕搭配有着奇妙的口感。服务的的话，左岸依然保持了璞瑄的标准，服务贴心。完全配得上餐盘推荐，主菜的鸭子，可能需要主厨再改良一下。乡味小厨｜米其林一星升了一星的乡味小厨值得发布会结束隔天就攒人去狠搓一顿。作为自己的保留餐厅，不论是国外来人儿还是南方来且都是最佳选择。烤鸭的优秀就不用提了。不论是一般吃不着（天福号的炉肉也不过每年冬天做一波，还是塑封的）的现烤炉肉，还是不定期会有的半扇烤全羊，或者是大厨四川亲自比对三十多种后背回来各司其职的辣椒入的菜，每道都“对味儿”又对胃。这次还尝试了小臂那么长的红柳枝烤羊肉串儿、必须咬一口出肉汁儿的门钉肉饼、炉肉丸子白菜汤，又横又满足。摘了一颗满肚子肉的米星。（偷偷推荐隐藏菜：手作豆包是大厨自己糗的豆馅、红糖饼是南城风格的干糖馅儿。）荣小馆｜必比登推荐上个周末，和多年不见的大学同学见面。说来也是讽刺，虽然我们同在北京工作，但已经愈2年不但没有见过，甚或从未联系。然而更讽刺的还在后面，等到朋友终于落座（比预计时间稍晚了5分钟），仔仔细细推算了一下，我们远不是2年没见，而是有四五年了。神奇的是，这时间上的区隔于我的心里并无任何波澜起伏，2年，或者4年，又或者刚刚见面，在我心里投下的坐标是一样的。这大概可以算作是成长的代价之一？在话与话间尴尬的缝隙里，我们不约而同把目光放到菜单上，深深地看着这一页纸，翻来覆去，仿佛我们这弹簧一般伸缩多年不见的光阴，重点与核心都写在了脆炸乳鸽和板栗排骨之间。也正是在这个时候，我目光瞥到了菜单上一个鲜艳的标志：荣小馆XX分店荣获米其林XXX。对于我们一般食客来说，必比登、餐盘奖或者是几个星，其实区别不大。大家都会被菜单上那个圆滚滚的标志吸引，这就够了。我也是在从事了现在这份媒体工作之后，才了解了其中的差别。在我还在看菜单神游之余，他已经刷刷刷点了好几个菜，板栗排骨、脆皮乳鸽自不消说，还点了一道应季的黄鱼。这道全名叫东海大陈岛黄鱼的主打菜端上来的时候蔚为可观，鱼质鲜嫩，搭配起荣小馆里的几道小菜（当天我们没有喝酒，一个减肥，一个在吃抗生素……），颇有一番滋味。然而对话还是进行的磕磕绊绊，几年的时光，大家好像经历了一些事，又好像什么都没有改变。然而无论变与不变，谈话的脉络总是行进的曲折，并渐渐湮没于无声。我只能倍加
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